井冈山位于赣西南部，在青黄不接的春天，田间地头那成片成片的野菜为当地的人们带来了新一年的希望，碧绿、清香的艾草经当地人的巧手一加工更是成了上上美食。

阳春三月，草长莺飞。沉睡了一个冬天的田野在惊蛰的雷声中苏醒，此时田野的主色调仍是裸露的泥土带来的黄褐色。而几场春雨下来，远远望去，大地悄然换了件绿茸茸的春装。打破沉寂、给大地带来满目碧绿的，是那些不起眼的小草。她们一棵棵、一丛丛、一簇簇地铺陈在大地的各个角落。

艾草就藏在这丛丛簇簇的小草里。像个正在玩捉迷藏的调皮孩子，故意和所有的小草穿一样的衣服，摆同样的POSE，可她身上的清香却藏不住，逗引着人们闻香前来采摘。在绿茸茸的山乡原野，三三两两的摘艾人成了移动的风景，他们的欢声笑语串成一串串跃动的音符，谱写着生机盎然的款款春曲。

每年清明前后，我们会在奶奶的带领下，提着篮子，在田垄前、水洼里、山坡上寻艾。奶奶说那种如锯齿般、背面有灰白色绒毛的艾最佳。我总是把她和另一种长相极其相似的野草混淆（后来才知道那是益母草）。奶奶说，你闻一闻味就能分辨了。的确，艾草独特的清香让人过鼻不忘。

摘回来的艾叶在变身前，享受和其他蔬菜一样的待遇——清洗。经过春雨的滴溅，艾叶总是灰头土脸的。清洗前，先把杂物和黄叶清除，一片片放在流动的河水里漂洗，直至艾叶透着绿油油的亮光，看不到丝毫杂质才算告一段落。这一步看似简单，实际上关系着艾米果的成败。没洗净的艾叶做出的艾米果吃起来“沙沙”响、磕牙。

清洗干净的艾叶放在竹篮里控水的时候，奶奶吩咐我给正在烧水的灶膛加一把硬柴，不一会儿，水开了。只见奶奶干净利落地将艾叶一股脑儿倒入铁锅，并迅速地用筷子翻艾，好让艾受热均匀。为了保持艾叶的碧绿色泽，增加艾米果的嚼劲，奶奶在煮艾时都会放点碱粉。等艾的茎叶煮得手捻即烂，方能起锅。太早则和面不均，吃起来抽丝，太晚则太绵烂，影响口感。

这时，奶奶熟练地用笊篱将煮好的艾捞起，稍微控水后，便倒进装有糯米粉和粘米粉的团箕里，趁热将煮透的艾叶和米粉揉成团。这可是个技术活，也是考验臂力的时候。揉得太慢，水分蒸发得快，揉不匀；力气太小，揉不筋道。奶奶虽然已过七十，但揉出的面团青绿且韧性十足。用行话说是：“面光、手光、家什光。”

接下来就是艾米果成型的环节——包艾米果。就像一千个人眼里有一千个哈姆雷特一般，一百户人家的艾米果有一百个风味。但万变不离其宗，主要分甜、咸两种。将白糖或红糖或豆沙裹进一个个青青的剂子里，再在掌里搓圆，便成了甜口的艾米果。咸口艾米果的最佳伴侣是用佐有干辣椒的春笋、腊肉、藠头菜炒至爆香，填进压得扁圆的艾团，再捏成船形或三角形即可。

孩提时代总是捏不成形，喜欢天马行空地捏出各种奇形怪状，有时是一只笨拙的小鸭子，有时是一颗桃子，想象着会有鸭肉、桃子等不同的味道。

第一锅艾米果是最难等的，要蒸十几分钟。为了保证艾米果的口感，中途最好不揭锅盖。这时，作为孩子的我们哪都不去，守在灶台边，等着艾米果飘香。眼巴巴地盼着奶奶如英雄般地将热气腾腾的艾米果出锅，熟练地翻在早已洗净、擦干的团箕里。艾米果刚一出锅，奶奶飞快地捡好甜、咸艾米果装进一个海碗里，去敬奉祖先。她总是边敬边说：“你老奶奶最喜欢吃这艾米果，在世时，入秋了还会去寻艾做艾米果，解馋。还有你爷爷，不怎么吃零食，也好这口艾米果。”此时，我心里暖暖，不禁又陷入对祖父、曾祖母的追忆中。

等敬奉完祖先，奶奶便将这碗艾米果放在灶台的一角，敬奉灶王爷。

一切就绪，奶奶才说：“你们赶快趁热吃哇！”我们便像得令的战士，蜂拥着用手拈起发烫的艾米果直往嘴里送。热乎乎的艾米果绵软清香，清香中又略有苦味，苦后又有回甘。吃完满口绿色，连牙齿都变绿了。这时，你看着我，我看着你，笑作一团。

等尝过鲜，奶奶便会用碗装好一些，馈赠给本族人家及左邻右舍。当然，我们也经常收到他们的馈赠。现在，生活条件好了，这种互赠吃食的传统渐渐地淡了。

艾米果，这种在春天里最普通不过的吃食，混合了春天的美好，儿时的甜蜜。她的味道深深地嵌在我的味蕾里，悠长而回味。(井冈山市教体局 史小芹)